江風、江水、搖著兩吊長長的鐵鏈橋。

搖晃著走在橋上顯得小小的人和馬。

被風蝕的雙虹橋橋門樓坊上，歪歪拙拙地寫著幾個大字“一人、一手馬”，我轉(zhuǎn)換了一下思維制式，終于明白，這是告訴過往的馬幫，每次橋上只能通過一個人和五匹馬。

我像念詩一樣念著“一人、一手馬”走進怒江大峽谷。

?????? 盡管兩岸的山峰頂上冰雪皚皚，怒江河谷里受南來的印度洋季風氣候的影響，一點也不冷。清藍的江水飄流著些紅色的木棉花瓣，我在岸上跟著那些漂流的花瓣走，江風有一句沒一句地送來一陣陣旋律，旋律優(yōu)柔而沉靜，在峽谷中似有似無地流蕩。我努力捕捉那有些另類的歌聲，在這些大山間，它確乎超出了我對山歌調(diào)子的認知經(jīng)驗，倒有些像我小時候在教堂里學鋼琴時，圣禮壇那邊傳過來的唱詩班的四聲部混聲。

這不是幻覺吧，坐在江邊石頭上的是幾個老少不一的傈僳農(nóng)民，伴著漸漸暗下來的暮色，他們用傈僳語唱著一支男高、女高、男低、女低的四部混聲合聲的歌子，我聽不懂歌詞，卻覺得它一點一點地浸進衣裳、浸進心里，唱法很西洋……

第二天早上在山邊等過江的溜索。兩邊的山太高陡了，露著看得見的苦寒與貧脊，山上偶有的莊稼地，就像怒族的手織毯，東一小塊西一小塊幾近垂直地懸晾在山上。岸這邊那個姑娘叫對岸的溜工把溜具滑過來，呼喊的方式居然也如歌，聲音高亢、遼遠。如果歸歸類，那該是民族唱法吧。

?????? 丁大媽家所在的丙中洛壩子是怒江大峽谷深處難得一見的開闊臺地，面積約為15平方公里，四面被十座神山所環(huán)繞，怒江從北部的秋那桶深谷進入丙中洛，石門關便是通住西藏察隅的要沖，丙中洛因而成為這條古道上的重鎮(zhèn)，共居著傈僳、漢、藏、怒、白、傣……各個民族。 丁家，大媽是藏族，老伴丁四方是怒族，年輕時趕過馬幫。丁家的五個子女已嫁娶，一個家里便有了藏、怒、白、漢、獨龍、納西六個民族。這個石片瓦屋下的人各有信仰。丁大媽和兩個女兒是虔誠的天主教徒，而她的老伴則信仰藏傳佛教。

清晨，丙中洛那些圓木屋前開始煨桑，經(jīng)幡在燒草葉的清香中飄動。丁大媽為老伴準備好去普化寺燒香點燈的香油，便帶我去天主教堂唱詩。她說園子里的那棵老核桃樹就是那個法國來的神父種下的，她讓我?guī)Я撕眯┖颂宜徒o我昆明的朋友。

?????? 丁大媽木木地好像沒看懂。我也沒有告訴丁大媽。大約是覺得在這個大峽谷里的人，不可能理解這種思維方式和行為方式。

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