在我看來，普洱茶生熟之辯，不僅是一個技術分類問題，更是一個哲學審美問題，并且，后者的成分遠甚于前者。為何如此說?因為查閱相關茶學書籍，普洱茶的生熟之分，并無專業(yè)技術上的明確界定，更多的是一種近年才在茶客之間興起的約定俗成的分類法。比如，最早的普洱茶經(jīng)典文獻，清代中后期阮福的《普洱茶記》中，只是泛泛而稱“普茶”，并未提及普洱茶的生熟之分。世界三大茶學書籍之一，美國茶葉專家，20世紀初美國《茶葉與咖啡貿易》雜志的主編威廉·烏克斯(1873-1945)歷經(jīng)25年調查，于1935年完成的《茶葉全書》中，講到普洱茶的時候，同樣沒有提及普洱茶的生熟之分。民國時期，即使已經(jīng)有了李拂一等人發(fā)明的所謂“潮水渥堆”的普洱茶發(fā)酵技術，但也很少用生普、熟普來對普洱茶進行分類的流行說法。比如，在當時云南中茶公司的相關文獻中，普洱茶只是以一般的“普洱茶”、“圓茶”、“普洱圓茶”稱之，極少見“生普”、“熟普”之說。由此可知，至少截止到二十世紀三四十年代，普洱茶還沒明確的生熟之分一說。直到七十年代人工發(fā)酵的熟茶誕生之后，在香港茶人那里，才相對“普洱熟餅”有了“普洱青餅”的說法。那么，普洱茶的生熟之分從什么時候開始流行的呢?那是世紀九十年代中期以后的事情。1995年，后來被譽稱為“現(xiàn)代普洱茶教父”的鄧時海先生出版了他那本后來被公認為普洱茶界圣經(jīng)的巨著——《普洱茶》一書，才首次明確提到了普洱茶生普、熟普的分類法。隨著普洱茶的流行，茶客們對鄧先生提出的普洱茶生普、熟普之說，“越陳越香”之說日益認同，不斷追捧，弄得各路茶專家們也只好隨俗，反過來在各種普洱茶專著中運用生普、熟普之說。但即使如此，時至今日，普洱茶生熟之說，依然沒有明確的界定。

那么，作為一名茶客，我要不要弄出個所以然呢?我不想，也不能弄出個所以然。

我知道的只是，普洱茶生熟之爭，生熟之辯的流行，再次說明普洱茶中有道,有大道。大道至簡，不簡不為道。普洱茶中的至簡之道是什么?很簡單，無論生普、熟普，都是好普，都是好茶。至于好普好茶的理由，那更簡單——生長普洱茶的天地，是一片當今世界已經(jīng)不多的好天地!

（文：雷杰龍 更多好文請關注普洱茶吧微信公眾號：puertea8；普洱茶知識交流請?zhí)砑觽€人微信號：cha8cn）